Es braucht nicht sehr viel Holz, für den Bau dieses Modells.

Auf meiner kleinen Fräse waren die Einzelteile bald gefräst.

Alles was länger als 400 mm ist, muss ich aus mehreren Teilen zusammen kleben.

Die Akkuauflage und die Flächenbefestigung werden mit den entsprechenden Spanten verklebt.

Die einzelnen Rumpfspanten werden auf einer Rumpfseite eingeklebt.

Da das Rumpfheck konisch zusammen läuft müssen die Spanten in diesem Bereich mit dem passenden Winkel verklebt werden.
Alle Spanten weisen auf der (von vorne gesehen linken Seite) eine 2 mm Bohrung auf. So soll verhindert werden das ein Spant "verdreht" eingeklebt wird.

Dieser "Balsakeil" vor dem Rumpf wird anschliessend unter den Bugteil geschoben, gleich unterhalb der Akkuauflage.

So konnte ich anschliessend in einem Durchgang, die zweite Rumpfseitenwand im Bugbereich und in der Mittez mit den Spanten verkleben.

Die hinteren Spanten wurden dann, exakt ausgerichtet auf dem Plan, mit der gegenüberliegenden Seite verklebt.

Die 3kant-Leisten werden im folgenden in den Rumpf eingeklebt.

Das stabilisiert den Rumpf schon recht gut.

Mit einer selbst gefertigten "langen Schleiflatte" (80er Schleifpapier aufgeklebt auf eine gerade Leiste), werden die Auflageflächen für Boden und Deckel plan überschliefen.

Parallel dazu werden schon mal die Auflagen für die Flügelservos (auf dem Plan) mit den entsprechenden Rippen verklebt.

Als erstes habe ich den hinteren Rumpfdeckel aufgeklebt. Da auf der Unterseite der Boden noch fehlte, musste ich den Rumpf durch unterlegte Balsastreifen in der Dicke des Rumpfbodens unterlegen.

Das ist nötig weil alle Rumpfteile miteinander "verzapft" sind...

Den Rumpfboden habe ich in "einem Rutsch" verklebt. damit sich der Rumpf dabei nicht unkontrolliert durchbiegen konnte, habe ich ihn an den neuralgischen Stellen mit Leisten unterlegt.
So entstand ein gerader, verzugsfreier Rumpf.

Die Pappel-Sperrholz Holme werden stirnseitig auf die unteren, gefrästen Beplankungselemente geklebt. Dabei liegen die Teile, exakt ausgerichtet auf dem Bauplan.

Als nächstes werden die Rippen eingeklebt. Da die Unterseite in diesem Bereich plan ist, entsteht so ein verwindungsfreire Flügel...

Inzwischen habe ich die vergessene Seitenruderflosse auch noch gefräst. nach dem leichten Erweitern des oberen Schlitzes für das Seitenruder konnte ich das Leitwerk probeweise einstecken, aber nur zur Kontrolle...

Inzwischen sind die paar 3D-Druckteile die es benötigt auch fertig gestellt.

So können nur die Ausschnitte für die Flügelservos überprüft werden. Bei Bedarf werden die Vertiefungen nachgearbeitet.

Hie schneide ich den vorderen Teil der unteren Beplankung zu. Sie soll gerade bis zu den "Ecken" der Rippen reichen

Nach dem Anzeichnen der Rippenpositionen auf der Beplankung, werden Rippen und Beplankungsauflagen mit Kontaktkleber eingestrichen

Nach 12 - 15 Minuten ist der Kontaktkleber abgelüftet/(getrocknet. Der hintere "Stoss" zur Beplankung wird mit Weissleim bestrichen und dann...

...und dann wird die untere Beplankung in die exakte Position geschoben. Dabei ist darauf zu achten, dass die Rippen selbst, erst in Kontakt mit dem Kleber auf der Beplankung kommen, wenn sie "hinten" am Holm anliegt. Dann können die einzelnen Rippen durch "abrollen nach vorne mit der unteren Beplankung verklebt werden. Dank dem Kontaktkleber ist es so möglich eine untere Beplankung anzukleben, ohne dass man sie aufwändig unterlegen muss.

Nach dem Aushärten der Weissleimverklebung am Hauptholm, sind die Unterseiten der Flügel fertig.

Hier hab e ich fälschlicherweise die 2. innersten, hinteren Rippensegmente schon eingeklebt; die musste ich später wieder herausschneiden...

Als nächstes habe ich die hinteren Flügelabschlüsse angeklebt. Diese Teile sind 2 mm tief "eingekerbt", so dass die Rippen sich verzahnen könne n mit den Abschlussleisten.

Solche Einschnitte sind zum Beispiel mit einer Dekupiersäge einfach zu erstellen.

Nach dem heraustrennen der fälschlicherweise schon eingeklebten hinteren Rippe, werden jetzt die beiden Holmverbinder aus 2 mm Flugzeugsperrholz eingeklebt.

Der Plan ist mit Papier verlängert worden von mir, damit ich die "Hauptholm-Linien" des Plans entsprechend verlängern konnte.

So ist das ausrichten der zweiten Flügelhälfte zum anderen Teil kein Problem. Am Ende stützt ein 83.5 mm hohes Balsabrettchen für die korrekte V-Form, den Flügel ab.

Nach dem Aushärten können die mittleren Rippensegmente eingeklebt werden.

Vor dem Aufbringen der oberen Beplankung werden die beiden Servokabel eingezogen.

Hier werden die oberen, gefrästen Flügelbeplankungen aufgeklebt.

Hier ist es wichtig, dass aller hervorquellende Leim entfernt wird. Ansonsten ist der saubere "Anschluss" der vorderen Beplankung nicht möglich...

Damit die vordere Beplankung ohne Verzug aufgebracht werden kann, schiebe ich vorne eine 1.5mm Dicke Balsaleiste unter das Flügelende.

So kann die Beplankung, wie ich es gewohnt bin mit meinen Gewichten fixiert werden; ohne dass sich etwas ungewollt verzieht.

Eine Balsaleiste habe ich auf zwei Seiten mit 80er Schleifpapier beklebt. Die enden sind dabei leicht "abfallend" ausgeformt.

So konnte ich die 90°-Aussparrung für die Nasenleiste einfach und schnell egalisieren/nachschleifen.

Das ankleben der 4kt-Balsa-Nasenleiste war dann nicht schwierig.

Ausgerichtet auf dem Flügelplan werden die Endleistenstücke an den Hinteren Flügelenden angeklebt. Falls man "symmetrische" Endleisten benutzt, müssen die Kontaktflächen noch rechtwinklig zur Auflagefläche nachgeschliffen werden.

Grob in die Grundform gebracht werden die Balsaklötze für die Randwirbel angeklebt.

Flügel und Rumpf sind schon mal grob vorgeschliffen, der Rohbau ist schon fast auf der Zielgeraden...

Damit der Deckelverschluss exakt passt habe ich ihn in dieser Position mit 5min-Epoxi bestrichen...

...den Deckel aufgelegt und alles in dieser Position aushärten lassen. So passt alles perfekt und man kann den Verschluss anschliessend noch zusätzlich "umkleben".

Die Ruderklappen habe ich auf einer, mit 80er Schleifpapier beklebten Holzplatte, nach hinten dünner auslaufend geschliffen.

Auch die Kieferleiste zum Verbinden der beiden Höhenruderklappen habe ich auf dieser Platte zugeschliffen. Ich hatte nämlich nur eine Leiste mit dem zu grossen Querschnitt 5x10 mm zur Hand...
Die Schräge für den Klappenausschlag nach unten ist hier schon angeschliffen.

Die beiden Höhenruderklappen werden (ausgerichtet) zusammengeklebt. Danach habe ich die Schräge für den Klappenausschlag nach unten, auf der ganzen Länge, auf dem oben gezeigten "Schleifbrett" angeschliffen.

Wenn man teile anschrägt auf einem "Schleifbrett" ist es hilfreich wenn man zuerst die ganze Kante mit Filzstift einfärbt. So sieht man den Schleiffvortschritt sehr viel besser, als ohne einfärbung.

Alle Ruderklappen sind angepasst, wo nötig nach hinten ausgeschliffen und alles verrundet.

Bevor die Bohrung für den vorderen Flügelbolzen gebohrt wurde, habe ich den Flügel möglichst genau auf dem Rumpf ausgerichtet und dann mit Bleistift die ungefähre Bohrungsposition angezeichnet.

Nach dem Bohren und einkleben des 3mm-Bolzen steht der ungefähr Mittig in der Bohrung des Rumpfspantes. Die eigentliche Lagerung erfolgt in dem kleineren Flugzeugsperrholz-Plättchen, das nun eingeklebt wird. Dazu wird jetzt der Flügel wider möglichst genau mittig ausgerichtet...

.. und dann dieses Fixierungsplättchen, mit Klebstoff versehen, aufgeschoben. Dabei ist zu beachten, dass keinesfalls Klebstoff in die Flügelbolzen-Bohrung gelangen kann; sonst hat man ein echtes Problem wenn man den Flügel wieder entfernen will...

Ist alles trocken, kann dieses Plättchen zusätzlich, rund herum verklebt werden. So bekommt man eine exakt passende vordere Flügel/Rumpf-Verbindung.

In den Rumpf wird hier die Servoaufnahme und die untere Kühlluftführung eingeklebt.

Im Hinteren Teile der Flügelmitte wird ein Balsarest so zugeschliffen und eingeklebt (ca. 30 x 30 mm Gross), dass eine etwa plane Auflage für den späteren Schraubenkopf der Flügelbefestigung entsteht. Das verstärkt auch gleichzeitig diesen Bereich der Endleiste.

Ich habe unten in den Rumpf eine Bohrung von rund 5mm gesetzt, so dass ich mit einem 2.5mm Bohrer, von unten die exakte Bohrungsposition im Flügel "anbohren" konnte. Dazu wird natürlich zuerst der Flügel exakt ausgerichtet zum Rumpf.

Um nicht ständig ein Werkzeug dabei haben zu müssen zum aufsetzten eines Flügels, verwende ich sehr gerne diese Rändelhauben die auf Innen-6kt-Zylinderschrauben aufgepresst werden können.

Hier ist es eine M3-Schraube...

In einem Schraubstock ist das eine einfache Sache und man bekommt so "Rändelkopf-Schrauben" in fast beliebigen Längen und Grössen.

Die schwarze, kleine Rändelhaube nehme ich optisch gerne in Kauf, da ich so nie ein Werkzeug dabei haben muss für den Auf- und Abbau des Modells.

Vor dem Bespannen müssen noch die beiden Bowdenzughüllen mit Aussen-Durchmesser 2mm eingeklebt werden. Vorerst werden sie nur bei den Rumpfspanten verklebt und noch nicht in den Rumpf-Durchführungsschlitzen hinten.

So löte ich mir in vielen Fällen die Steckverbindungen von Rumpf in einen Flügel. In diesem fall bieten sich die 6-poligen MPX-Stecker an, für die es auch "Einbau-Gehäuse" gibt.

Wenn diese Stecker gelötet werden, sollte man immer den Gegenstecker einstecken. So wird verhindert, dass sich die Kontakte verschieben, sollte es mal etwas zu heiss werden für den Kunststoff.

Die Steckbuchsen verklebe ich mit dünnflüssigem Sekundenkleber. Dabei nicht zu viel verwenden (hier verwende ich ein Stück draht um Tropfen für Tropfen zu verkleben. Dann genug lange warten, nicht dass dann beim ersten Steckversuch sich der Stecker beim ersten Versuch doch noch selbst "einklebt"...

Die Anschlussbuchse ist verschraubt und auch das Kabel im Rumpf zum Empfänger, ist fertig.

Mit einem Rohbaugewicht von 378.5 Gramm ist jetzt alles bereit um Bespannt zu werden. Alle Balsaoberflächen sind dazu mit 320er Papier fein überschliffen und dann staubfrei abgesaugt worden.

Beim Bespannen habe ich mit der Farbe Weiss angefangen. Dann ging es wweiter mit Blau auf der Unterseite von Höhenleitwerk, Rumpf und Flügel. Das wegen der besseren Sichtbarkeit von unten. Dieses Dunkel Blau ist sowohl bei blauem Himmel und natürlich auch bei Wolken sehr gut zu sehen...

Sobald das Höhenruder auch unten mit Blau bespannt war, habe ich es in den Rumpf eingeklebt.

Anschliessend auch das Seitenruder. Mit dem Winkel habe ich vorher schon, durch probeweises Einschieben desselben in das Höhensteuer, die korrekte Positionierung überprüft.

Fertig, das komplette Modell ist in Weiss/Blau bespannt.

Die Ruderklappen werden angeschlagen. Zuvor habe ich die Ruderhörner an der korrekten Position eingeklebt.

Die Höhenruderklappe wird via Scharnierband montiert. In diesem Fall mit streifen von blauer Orastic Selbstklebefolie unten und weissen Streifen oben. Gleich wurden danach auch die Querruderklappen montiert.

Die 3D-Druckteile wurden nur fein verschliffen, dann im folgenden mit Spritzspachtel gespritzt, wider verschliffen um sodann in Weiss oder Blau lackiert zu werden.

Die Seitenruderklappe ist mit "Fliesscharnieren" angeschlagen die mit dünnflüssigem Sekundenkleber fixiert werden. Den Sekundenkleber träufle ich dabei mit einem Drahtstück gezielt, auf beiden Seiten auf die Scharniere. Den Kleber nehme ich dazu aus der Aluschale auf.

Der Motor wird auf Distanzhalter montiert. Ich habe mir dazu vier Aluzylinder gedreht. Wer das nicht kann, nimmt in so einem Fall Unterlegscheiben und stapelt die entsprechend. Die Schraubenenden sind mit normaler oder maximal mittelfester Schraubensicherung beträufelt.

Von Innen kommt man mit einem Schraubendreher gut an die Schraubenköpfe. da man diesen nicht so gut greifen kann, wird so fast automatisch ein überdrehen der M3-Schrauben verhindert...

Der Motor ist montiert, Seitenzug und Sturz sind schon im Motorspant berücksichtigt, darum sind alle Distanzhalter gleich hoch.

Die 3D-Druckteile sind fertig lackiert, Die Motorhaube sogar 2-Farbig

Die Querruderservos habe ich direkt an den Kabeln angelötet.

So sieht die Querruderanlenkung aus. Der Ruderhorn wurde entsprechend dem Gestänge eingeklebt und in die 2mm Bohrung vom Ruderharn ist ein Gestängeanschluss für den 2mm Draht montiert.

Die Rumpfservos können entweder mit doppelseitigem Klebeband in die Halterungen geklebt werden oder nur mit dem Schraubbügel fixieret werden. Entsprechend den Umständen werden dickere oder Dünnere Servoauflagen in den Grund geklebt.

bei mir sind die beiden Servos nur durch den verschraubten Bügel fixiert. Die 0.8mm Anlenkdrähte sind mit den gekröpften Drahtenden direkt in den Ruderhebel eingehängt.

An den Ruderklappen sind Gestängeanschlüsse für 0.8mm Drähte in den Ruderhornbohrungen montiert.

Damit die die Bowdenzüge unter Last nicht wegbiegen sind sie durch kleine Sperrholzstützen zusätzlich abgestützt. Später habe ich die noch WEiss lackiert.

Ein Schneidplotter ist doch was feines...

So konnte ich ein, wie ich meine, recht ansprechendes "Finish ausdrucken". Durch einen nicht bemerkten Skalierungsfehler, ist alles etwas kleiner geschnitten worden als geplant. Aber da ich nur noch diesen Folienresten hatte...

26.09.2023

Sieht doch auch nicht schlecht aus, und wer es nicht weiss...

In der Akkuauflage habe ich die vergessenen Schlitzte für das Sicherungs-Klettband noch eingeschnitten. Die in meinem Fall etwas zu kurzen Kabel zum Motorregler kommen jetzt durch einen Schlitz im Brettchen nach "oben"

Ausgewogen liegt der Schwerpunkt jetzt bei 67.5 mm, das ist eher eine etwas weiter hinten liegende Position... und das mit der Zugabe von Blei (will ich eigentlich immer vermeiden...)

Aber da das Gefräste Höhenruder aus einer eigentlich viel zu schweren Balsaplatte entstand, ist das jetzt die Quittung, ich brauch ungeplant noch etwas Blei in der Nase.

Alles in allem wiegt das Modell so 875 g, was einer Flächenbelastung von 31.9 g/dm² entspricht. Das ist nicht viel und ich bin schon gespannt wie das Modell fliegen wird. Die Stromaufnahme liegt bei knapp 12 A was einer Eingangsleistung von 144 W entspricht, auch das müsste ausreichend sein...

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